Nachtlicht-Basis aus Holz mit gefrästem Sternbild-Datum
Eine CNC-gefräste Holzbase mit dem Sternbild eurer Nacht (Kennenlernen/Antrag/Hochzeitstag) als eingelassenes Muster. Kombinierbar mit warmweißem LED-Modul – ein ruhiges, romantisches Licht für Schlafzimmer oder Wohnzimmer.
Technische Daten
Personalisierungsoptionen
Benötigte Materialien
Massivholz Eiche oder Walnuss, ca. 200x80x35mm (oder Rohling größer zum Planfräsen)
1 Stk
Eiche: 10–18€ / Walnuss: 18–30€
LED-Modul warmweiß (empf. 5V COB-Strip 8–10mm, 2700K/3000K, 3–5W) + Zuleitung
ca. 0,3–0,5m
8–15€
USB-Netzteil 5V (2A) + USB-Kabel oder USB-C-PD Trigger (optional)
1 Set
6–15€
Inline-Dimmer (PWM) für 5V LED oder Touch-Dimmer-Modul (optional)
1 Stk
6–18€
Diffusorplatte opales Acryl 2–3mm (optional)
ca. 170x20mm
3–8€
Holzleim (falls aus 2 Lagen verleimt)
kleine Menge
1–3€
Sekundenkleber/Heißkleber oder 2K-Epoxy zur Fixierung LED/Diffusor
kleine Menge
2–6€
Hartwachsöl/Danish Oil
ca. 15–30ml
1–3€
Schleifpapier (120/180/240/320)
einige Bögen
2–5€
Filzgleiter + Schrauben/Magnete für Serviceklappe (optional)
1 Set
2–6€
Benötigte Werkzeuge
- CNC-Fräse (mind. 300x200mm Arbeitsbereich ideal) + Spannmittel/Opferplatte (MDF) + Absaugung/Staubschutz (Hartholz!)
- CAM-Software (z.B. Fusion 360, VCarve, Estlcam) + Sternkarten-Generator (Stellarium o.ä.)
- Fräser: 3.175mm (1/8") Upcut/Downcut für Taschen, 1–2mm V-Bit oder Kugelfräser für feine Linien, 6mm Planfräser (optional)
- Bohrmaschine/Standbohrer für Kabeldurchführung (z.B. 6–10mm)
- Schleifklotz/Exzenterschleifer
- Lötkolben + Schrumpfschlauch (bei LED-Anschluss/Dimmer) optional
- Messmittel: Schieblehre, Stahllineal, Winkel
- Klemmen/Zwingen (bei Verleimung) optional
Schritt-für-Schritt Anleitung
Schwierigkeitsgrad: Profi
Sternbilddaten festlegen & Motiv generieren
45–90 minLege Datum/Uhrzeit (inkl. Zeitzone) und Ort (Koordinaten) fest. Erzeuge mit Stellarium/ähnlich eine Sternkarte: Blickrichtung (z.B. Süden), FOV so wählen, dass das Motiv in ein Rechteck 170x60mm passt. Export als hochauflösendes Bild. In Vektor umwandeln (Illustrator/Inkscape): Sterne als Punkte (Kreise) mit 0,6–2,0mm Durchmesser nach Helligkeit, Linien (Konstellationslinien) als 0,3–0,6mm Striche oder als V-Carve-Linien. Optional Text: Datum/Ort klein am Rand oder auf Unterseite.
- Je weniger Linien, desto eleganter – Fokus auf wenige helle Sterne.
- Punkte nicht zu klein: <0,5mm fräst/bohrt sich in Holz oft unsauber.
- Wenn du Lichtpunkte willst: Sterne als Durchgangsbohrungen planen und dahinter Diffusor/LED-Kanal vorsehen.
Konstruktion der Basis (CAD)
45–75 minModelliere den Holzblock mit: (a) Sternbild-Tasche 2–3mm tief, (b) LED-Kanal (z.B. 10–12mm tief, 15mm breit) hinter/unter dem Sternbildbereich, (c) Kabelauslass (Rückseite/Unterseite), (d) optional Serviceklappe unten (z.B. 120x40mm) für LED/Dimmer-Zugriff. Plane Wandstärken: mind. 6–8mm außen, zwischen Tasche und LED-Kanal mind. 3–5mm (je nach gewünschter Lichtdurchlässigkeit bzw. Stabilität).
- Bei Eiche/Walnuss ist 3–5mm Reststärke stabil und erlaubt indirektes Leuchten über Diffusorfenster.
- Ein Bodenkanal für USB-Kabel macht das Aufstellen sauberer (z.B. 6mm breit, 4mm tief).
Material vorbereiten & planfräsen
30–60 minRohling zuschneiden (mit Zugabe) und auf der CNC sicher spannen (Doppelklebeband + Anschläge oder Schraubspanner auf Opferplatte). Oberfläche planfräsen, falls nötig, um eine saubere Referenz zu erhalten. Nullpunkt setzen (z.B. links vorne, Z auf Oberfläche).
- Hartholz fräst am besten mit scharfen Fräsern und guter Absaugung.
- Verzug vermeiden: Holz vorab akklimatisieren (24–48h in der Werkstatt).
Innenfräsungen: LED-Kanal, Taschen, Kabeldurchführung
60–120 minFräse zuerst alle funktionalen Taschen: LED-Kanal, Dimmer-/Steckerfach, Kabeldurchgang. Für Taschen in Hartholz: 3.175mm Downcut für saubere Kanten oben; Upcut für tiefe Kanäle (besserer Spanabtransport). Typische Parameter (als Startpunkt, je nach Maschine): 3.175mm Fräser, 16–20k RPM, 800–1200 mm/min, Zustellung 1.0–1.5mm, 40–60% Stepover. Danach Kanten leicht entgraten.
- Erst tiefe Taschen, dann feine Gravuren – so bleibt die Oberfläche stabil.
- Bei Brandspuren: Vorschub erhöhen oder RPM reduzieren; ggf. Luftstrom/Absaugung verbessern.
- Passprobe des LED-Strips/Moduls machen, bevor du weiterarbeitest.
Sternbild fräsen: Gravur/Relief/Inlay-Vorbereitung
60–150 minFräse die Sternbild-Tasche (2–3mm). Danach die feinen Elemente: Sterne als flache Senkungen (z.B. 0,5–1,2mm tief) oder als Durchgangslöcher (0,8–2,0mm) – je nach Design. Konstellationslinien mit V-Bit (z.B. 30°/60°) sehr flach (0,2–0,5mm) für elegante Linien. Wenn Epoxy-Inlay geplant: Tasche/Gravur etwas tiefer (2.5–3.0mm) und Kanten sauber halten.
- Für ein edles Ergebnis in Walnuss: Linien eher V-Carve, Sterne als kleine Taschen – wirkt wie Schmuck.
- Durchgangsbohrungen machen Lichtpunkte, brauchen aber Diffusor/Abstand, sonst sieht man einzelne LED-Segmente.
- Teststück in Restholz lohnt sich – besonders für Linienstärke und Tiefe.
Optional: Diffusorfenster einsetzen
20–45 minWenn du ein gleichmäßiges, ruhiges Leuchten willst: Fräse eine Nut/Schulter, in die opales Acryl (2–3mm) bündig eingelegt wird (z.B. von innen). Alternativ Acryl als Streifen vor den LED-Kanal kleben, sodass das Licht indirekt in Richtung Sternbild/Tasche streut.
- Opales Acryl (milchig) nimmt die Härte aus dem LED-Licht und verhindert Hotspots.
- Acryl nicht mit Sekundenkleber-Dämpfen einnebeln: besser 2K-Epoxy oder klares Montageklebeband.
Außenkontur, Kanten und Finish-Schliff
45–90 minFräse die Außenform (rechteckig oder mit Rundungen). Kanten per CNC-Fase oder per Hand brechen (R2–R3 fühlt sich hochwertig an). Danach schleifen: 120 → 180 → 240/320. Staub gründlich entfernen (Absaugen + Mikrofasertuch).
- Nicht über 320 schleifen vor Öl, sonst nimmt das Holz weniger an.
- Kanten minimal runden: wirkt sofort „Premium“ und reduziert Abplatzer.
Oberflächenbehandlung (Öl/Wachs)
Aktiv 20–30 min, Trockenzeit 12–24h (über Nacht)Erste dünne Schicht Hartwachsöl/Danish Oil auftragen, 10–15 min einziehen lassen, Überschuss abnehmen. Trocknen lassen (gemäß Produkt, oft 6–12h). Zwischenschliff mit 320, zweite Schicht. Optional dritte Schicht für höhere Sättigung. Innenfächer nur dünn ölen (Geruch/Trocknung).
- Öllappen wegen Selbstentzündung ausgebreitet trocknen oder in Metallbehälter lagern.
- Bei Walnuss bringt Öl starkes Farbspiel; bei Eiche wirkt Hartwachsöl sehr ruhig/matt.
Elektrik montieren & Lichtbild testen
30–60 minLED-Modul einkleben oder mit Clips fixieren (servicefreundlich). Dimmer zwischen Netzteil und LED schalten. Kabelauslass entlasten (Knoten, Kabelklemme oder Zugentlastung). Lichttest: Hotspots prüfen, ggf. LED weiter weg vom Diffusor, zusätzlichen Diffusorstreifen ergänzen oder dimmen. Optional Filzgleiter unten anbringen.
- Für Schlafzimmer: 2200–2700K wirkt deutlich gemütlicher als 3000K.
- Bei COB-LED ist das Licht homogener als bei SMD-Strip – sehr zu empfehlen.
- Achte auf Wärme: bei 3–5W in Holz genügend Luftvolumen lassen und nicht komplett einschließen.
Finalisierung: Personalisierung & Qualitätscheck
20–40 minOptional Unterseite lasergravieren (Datum, Ort, Koordinaten, kurze Widmung). Endkontrolle: keine Splitter, gleichmäßige Oberfläche, stabile Kabelausführung, rutschfeste Füße, sauberes Licht. Verpackung: Baumwollbeutel oder Karton mit Seidenpapier.
- Lasergravur auf geöltem Holz klappt, aber mit niedriger Leistung und ggf. Masking Tape gegen Rauchspuren.
- Ein kleines Kärtchen mit „Einschalten/Dimmen“ und Netzteilhinweis wirkt professionell.
Markt & Machbarkeit
Premium personalisiert: 119–189€ (Eiche eher 119–159€, Walnuss eher 149–189€). Mit Epoxy-Inlay/aufwendigen Lichtpunkten: 169–249€.
Ca. 25–45€ Basis / 35–70€ mit Diffusor + Dimmer + hochwertigem Netzteil.
Bei VK 159€ und Material 45€: ca. 114€ Rohertrag vor Maschinenzeit, Verschleiß, Verpackung, Plattformgebühren. Realistisch (inkl. Verpackung 3–6€, Fräserverschleiß 2–5€, Strom/Overhead 3–8€): ca. 95–105€.
60%5–8h aktiv (+ Trocknung). Bei Serienfertigung (gleiches Grundmodell): 2.5–4.5h aktiv pro Stück, da CAD/CAM und Tests entfallen.
Nein
Mittel
Mittel